过“严冬”成为奢华品牌遍及一致
“与前几年不同的是，全球奢华品商场的增加引擎正从以我国为代表的东方转移至西方和南边，如美国、东南亚、非洲。”贝恩数据显现，曩昔3年中，按欧元核算，奢华品职业出售额的年均增加率超越了11%，首要受大中华区推进；2012年，大中华区奢华品出售额增幅高达19%。但本年的增速估计将降至4%，并将奢华品职业的全体增速下拉至仅2%
30%（2011年）、7%（2012年）、2%（2013年）……美国贝恩咨询公司发布的数据无疑在宣告我国奢华品商场正一步步走向“冰点”，这一缓慢增加的趋势将继续至2014年。
与此构成激烈比照的是，我国购买力益发微弱，“肥水外流”成果了美欧商场。贝恩估计，我国人贡献了全球奢华品总支出的29%，是全球奢华品商场无可争议的最大客户。
据法国巴黎银行证券部(Exane BNP Paribas)计算，整个大中华区现在占到了路易维登总出售收入的四分之一、卡地亚(Cartier)总出售收入的35%、乃至占到了欧米茄(Omega)总出售收入的45%。
不过，当奢华品遇到我国反腐时却败下阵来。2013年8月，我国政府明确提出刹住公款送礼不正之风；9月，重申刹住公款送礼歪风。在“杀奢令”下，官员们对奢华品只怕避之不及，送礼风潮得到必定程度的按捺，男士服装和腕表遭到严重影响。
对“严冬之冷”感触最深的莫过于那些旧日风景无限的奢华品集团。作为法国奢华品公司Kering“一哥”的Gucci，继2013年第二季度仅增0.1%之后，第三季度出售下滑5.4%，该体现是其自2009年第三季度下滑7%之后的最差体现；LVMH集团的日子相同不好过，其2013年第三季度营收增幅仅为1.7%，以LV、Fendi和Celine为主的时装和皮具体现最差，出售成绩同比下滑3.8%；总部坐落巴黎的烈酒和利口酒企业（Remy Cointreau）对投资者宣告正告称，2013年运营赢利同比将下滑至少20%，首要原因在于“我国成绩的显着下降”。
关于2014年奢华品商场的开展，继续过“严冬”成为遍及一致。据贝恩公司计算数据显现，2013年在我国开设的奢华品店约为100家，比上年减少了37%。即便在上海闻名的参观景点外滩，也有杜嘉班纳和瑞士高级腕表品牌百达翡丽等店肆关门。
2014年奢华品职业收买并购会更上一层楼
有剖析人士猜测，2014年跟着各大时髦公司竭尽全力改变包含路易威登(Louis Vuitton)与古驰(Gucci)在内的闻名品牌的出售颓势，奢华品职业的收买吞并将成为实际。
本年头一桩并购案就是范思哲(Versace)宗族决议挂牌出售自己未上市公司的20%股权。黑石(Blackstone)、摩根大通旗下的CCMP以及意大利国有战略基金(Fondo Strategico)都争相参加竞标队伍。范哲思的非履行总裁山图•范思哲(Santo Versace)说终究决议将于2014年元月中旬尘埃落定。
但翻看关于范思哲出售股权的案件，早在2012年5月，Gianni Versace SpA 就已延聘Goldman Sachs Group Inc. 高盛和Intesa Sanpaolo 意大利联合圣保罗银行的Banca IMI SpA 作为参谋，业界有传集团急于出售。范思哲方面屡次发表声明称无计划经过引入投资者或上市抛弃宗族控股。总算在2013年6月米兰男装周期间的品牌在其2014春夏男装发布会前称集团将在“10月或11月”之前决议出售股权募资扩张的方法，在揭露上市和向其他集团出售股权之间做出确定。依照集团非履行总裁的说法，范思哲大约近期就会发布终究的收买案。
此外，博柏利（Burberry）近来也陷入了收买风闻，投资银行瑞银集团把博柏利、塞恩斯伯里和柴姆伦等英国尖端公司列为下一年的收买方针。英国公司在瑞银集团剖析师的收买名单上格外杰出，在这家银队伍出的27家欧洲企业中，有13家是英国公司。
首席履行官安吉拉•阿伦德宣告离任后，博柏利深受收买风闻的困扰，该公司10月份丢失了近5.36亿英镑的市值。奢华品巨子LWMH集团可能成为收买方，该集团可能把博柏利归入旗下的闻名品牌队伍。
曩昔几年，意大利几大闻名自主品牌一直是剖析人士猜测并购吞并的方针。阿玛尼(Armani)、杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)、杰尼亚(Ermenegildo Zegna)、Tod’s以及布鲁内诺•库奇内利(Brunello Cucinelli)是职业观察家猜测榜的常客
此外，剖析师们也预期未来几年，奢华品职业中品牌珠宝的年度销量估计将增加5%至10%，这是因为越来越多的消费者将珠宝产品作为时髦物品购买。因而珠宝品牌或许会成为2014年奢华品职业收买的新宠，LVMH收买宝格丽，开运收买宝曼兰朵或许就正看中了该商场的出售突破点。猜测称萧邦公司(Chopard)、H Stern 以及David Yurman可能会成为路易铭轩、开云以及历峰(Richemont)的并购方针，因为这些闻名品牌尽力在快速开展的珠宝职业拓宽自己的势力范围。
去logo化是高端奢华品趋势
在我国时髦职业当下，“隐形财富”成为了关键词，Logo显着的法国品牌路易威登和意大利品牌古驰现已不再受喜爱，Logo小可是高级感十足的意大利品牌普拉达和葆蝶家(Bottega Veneta)被视为时髦。
我国消费者对奢华品品牌的酷爱其实并未彻底褪去，Logo关于部分消费者依然十分重要。来自贝恩研究机构的“国际奢华品商场查询”显现，“我国消费者依然将注意力放在品牌的显着Logo上。北京和上海55%的消费陈述者在承受查询时表明，他们将会购买更多有显着logo的奢华品”。相似的查询结果在胡润的陈述中也有呈现。
而对奢华品品牌来说，我国另一批更有辨识力的消费者更具引诱。他们大多会集在北京和上海，是真实意义上的全球奢华品消费者，他们的眼光愈加挑剔，现已从从前对Logo的酷爱，转移到品牌低沉、独特性和高品质性上。
越是老练的有钱人阶级越不喜欢Logo，他们早现已过了用Logo证明自己的阶段。跟着我国有钱人阶级的老练，部分奢华品传统大Logo的商场放缓现已成为事实，而消费者关于产品区隔化的消费诉求越来越激烈。
时髦界一个说法广为流传：当你不知道用什么来表达自己的时髦心情时，能够挑选LV；但当你不再需要用什么来表达自己的时髦心情时，能够挑选BV——后者历来以其低沉的尊贵备受赞誉。
这种对奢华品审美疲劳的现象也协助比如葆蝶家这类“低沉型”奢华品的增加，在曩昔十年，这家从前的小型宗族式企业现已增加为年出售额超越10亿美元的全球品牌。
并购仍是转型？我国奢华品电商的两难挑选
奢华品面对的是小众，电商面对群众，这是个悖论。这注定了国内奢华品电商的高低路途。
12月18日晚，香港二手奢华品零售商米兰站发布盈余预警，估计该集团在到2013年12月31日的财年较2012财年将有显着亏本。米兰站称，预期亏本首要因为2013年奢华手袋零售商场继续放缓及客户消费心情削弱所造成的。
这已不是米兰站第一次发布盈余预警。在本年上半年，米兰站的收入同比下滑12.2%，并且由盈转亏，净亏本1035.4万港元。
2012财年米兰站的出售收入下跌27.4%，彼时米兰站主席姚君达在财报中称，我国内地、香港、澳门三地奢华品商场的成绩遭到严峻应战。
而米兰站成绩的惨白也在商场上引起了将被另一家奢华品电商寺库网收买的风闻。
奢华品电商在曩昔的四年，从前期仿照海外形式到“我国式生计”，从一个本钱追逐的热土流浪为现在世人唱衰的形式，阅历了从高速开展到瞬间下跌的过山车式体会，并且如今呈现出两极分化的局势。“封闭”、“未授权”、“亏本”一度成为这个职业的代名词，迫使更多的奢华品电商只能摆摆双手，无法的纷繁转型。
事实上，在曩昔两年中，奢华品电商资金链断裂、封闭的传言不断，呼哈网欠薪事情和职工辞去职务、走秀网裁人、尊酷网CEO离任、网易尚品关停等好像都在验证传言。本年3月佳品网CEO杨培峰正式辞去职务，运营形式也由奢华品电商B2C渠道转型为梅西百货在华的在线购物渠道。佳品网从2009年上线以来曾获五轮融资，它的“沦亡”让其他奢华品电商心有余悸。
正式上线不到半年，以运营奢华品为主、具有上百年前史的高端连锁百货尼曼-马库斯于近来宣告削减我国网店职工，一起将封闭我国库房；被以为具有“先天优势”的大型外资零售企业亦不行逃过的在奢华品电子商务中遭受滑铁卢。
除了收买吞并，转型被看做是奢华品网站的“保存医治”途径。在业内人士看来，不少奢华品网站在商场遇冷后，在投资方的压力下开端以扣头冲销量而交换生计时机，但奢华品长时间扣头就面对品牌被危害的问题，一方竭力保护和坚持本身的血缘和身世，另一方却高举价格大旗鼓动群众热心，让其离奢华品越来越远。
事实上，不少奢华品电商现已从打折渐渐转型。走秀网现在现已将定位转型“全球时髦正品百货”，为海外中高端时髦品牌的我国卖场及效劳解决方案商。而唯品会是“一家专门做特卖的网站”，创建初期的高端定位现已不见踪影。
《中奢网》
